Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

12 комментариев
Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

0 комментариев
Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

15 комментариев
18 июля 2007, 17:55 • Культура

Что ел Колумб?

Что ел Колумб?
@ GettyImages

Tекст: Анна Людковская

В серии «Вещи в себе» вышла первая книга об истории правильной еды и продуктов. Предыдущие – почти что академический труд по истории соли, книга о браконьерском обращении с черной икрой и увлекательное чтение о распитии виски в шпионском кругу – касались лишь отдельных продуктов. Генуэзец Джованни Ребора не стал размениваться по мелочам и в «Происхождении вилки» разом охватил всю мировую стряпню, не забыв привести в конце книги пару средневековых рецептов.

Коротко о вкусном

Изучением пищи и ее роли в цепочке «товар–деньги–товар» Ребора занимается всю жизнь. В 1968 году он опубликовал монографию «Сахарное дело в XVI веке», а в 1990 году – книгу «Средневековая итальянская кухня между Востоком и Западом». Автор занимает должность профессора экономической истории и является деканом исторического факультета университета города Генуи. На эволюцию потребления и еды Ребора, как истинный итальянец, смотрит с национальным патриотизмом.

Угря раньше жарили кусочками на вертеле, предварительно обварив в кипятке. Сегодня даже на знаменитом рыбном рынке Гамбурга угря едят в основном копченым…

Профессор неоднократно подчеркивает, что краткость – сестра таланта, поэтому историю еды он постарался изложить как можно короче, всего на 200 страницах.

В книге около двадцати глав, каждая посвящена отдельному продукту. Есть рассказ о хлебе и зерне, сага о появлении пасты, пара страниц о соли и воде, сыре, мясе, рыбе, приусадебном итальянском хозяйстве, где разводили кроликов и уток.

Ребора рассказывает, что песто – один из древнейших соусов в мире, известный с Античности – стал классическим аккомпанементом спагетти лишь в средние века, до этого пасту из базилика и орехов пинии добавляли, как правило, к мясу.

Появлением рубленого мяса, по версии автора, мы обязаны старости – те, кому за пятьдесят, были не в состоянии разжевать кусок говядины, ведь «зубных протезов еще не существовало».

Колбаса родилась на свет из-за отсутствия холодильников; впрочем, в некоторых регионах из свинины делали ветчину. Основным критерием при выборе способа консервации была форма скотоводства. В Пьемонте или Ломбардии, где уже в период раннего Средневековья вырубили все леса, свиньи обрастали жиром в хлеву, зато немецкие и французские свиньи наращивали мышечную массу, бегая между деревьев и становясь прекрасным сырьем для ветчины. Как известно, хрюшки с жирной задней частью годятся лишь для производства колбас.

Открытие сеньора помидора

С тех пор итальянская кухня просто немыслима без красных мясистых помидоров и ярко-желтой поленты
С тех пор итальянская кухня просто немыслима без красных мясистых помидоров и ярко-желтой поленты
Самая большая глава в «Истории правильной еды» – о межконтинентальном продовольственном обмене, кардинально изменившем итальянскую кухню, а затем и кухню Франции: благодаря предприимчивости Колумба из Америки в Европу завезли томаты, картофель, кукурузу и индюшек, а индейцы узнали, что, кроме мяса бизонов, существуют говядина и свинина. С тех пор итальянская кухня просто немыслима без красных мясистых помидоров и ярко-желтой поленты.

Происхождению вилки автор посвящает от силы одну страницу. Ребора искренне убежден, что цивилизованный мир обязан именно Италии появлением столь важного изобретения:

«Любопытно отметить, что вместе с пастой получает распространение и вилка. Этот прибор будет использоваться именно для поедания пасты начиная с эпохи Средневековья и, по крайней мере, до второй половины XVI века».

Автор ссылается на Броделя, выдвинувшего гипотезу, что «[вилка] появляется в XVI веке сначала в Венеции, позже во всей Италии и, возможно, в Испании». Общепризнанный в истории питания факт, что родина вилки – Византия, Реборе кажется кощунственным по отношению к его родной Италии – колыбели современной гастрономии.

Впрочем, автор все же упоминает известнейшую историю о византийской принцессе, изумившей варварский мир своими «хорошими манерами» – есть не руками, а вилкой. Но вскользь оговаривается, что вилка «якобы была изобретена в Византии».

А в главе о еде за общим столом профессор предлагает даже не рассматривать шедевры ремесленников из Византии и Персии, будто созданием изящных тарелок и приборов отметились только итальянские регионы. Бесспорно, с такого ракурса «головокружительный технический прогресс [в Италии] – налицо».

Кухонный патриотизм

В конце книги Ребора приводит около 15 разных рецептов, взятых из работы под его же редакцией – «Колумб за столом. Антология рецептов эпохи». Современные книги с кулинарными руководствами шестивековой давности – редкость, поэтому «История вилки» достойна стоять на полке рядом с поварскими книгами.

Использовать инструкции лоб в лоб, конечно, мало возможно, к тому же в некоторых присутствует загадочный соус альмори, зато в рецептах есть несколько действительно оригинальных идей.

Например, угря раньше жарили кусочками на вертеле, предварительно обварив в кипятке. Сегодня даже на знаменитом рыбном рынке Гамбурга угря едят в основном копченым, и никому не приходит в голову подавать этот деликатес в виде шашлыка.

Лосося в Средневековье варили в виноградном или апельсиновом соке с пряностями вроде перца, имбиря и шафрана. А на середине пути добавляли еще миндаля, изюма, кедровых орешков и смеси из майорана, петрушки и мяты.

Даже с солидным кулинарным опытом довольно сложно представить вкус этого блюда, зато его довольно легко воспроизвести в московской квартире. Главное – варить не спеша и на медленном огне.

А для пущей театральности нарядиться к ужину в одежды эпохи Колумба.

..............