Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

0 комментариев
Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

22 комментария
Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

21 комментарий
18 июля 2007, 17:55 • Культура

Что ел Колумб?

Tекст: Анна Людковская

В серии «Вещи в себе» вышла первая книга об истории правильной еды и продуктов. Предыдущие – почти что академический труд по истории соли, книга о браконьерском обращении с черной икрой и увлекательное чтение о распитии виски в шпионском кругу – касались лишь отдельных продуктов. Генуэзец Джованни Ребора не стал размениваться по мелочам и в «Происхождении вилки» разом охватил всю мировую стряпню, не забыв привести в конце книги пару средневековых рецептов.

Коротко о вкусном

Изучением пищи и ее роли в цепочке «товар–деньги–товар» Ребора занимается всю жизнь. В 1968 году он опубликовал монографию «Сахарное дело в XVI веке», а в 1990 году – книгу «Средневековая итальянская кухня между Востоком и Западом». Автор занимает должность профессора экономической истории и является деканом исторического факультета университета города Генуи. На эволюцию потребления и еды Ребора, как истинный итальянец, смотрит с национальным патриотизмом.

Угря раньше жарили кусочками на вертеле, предварительно обварив в кипятке. Сегодня даже на знаменитом рыбном рынке Гамбурга угря едят в основном копченым…

Профессор неоднократно подчеркивает, что краткость – сестра таланта, поэтому историю еды он постарался изложить как можно короче, всего на 200 страницах.

В книге около двадцати глав, каждая посвящена отдельному продукту. Есть рассказ о хлебе и зерне, сага о появлении пасты, пара страниц о соли и воде, сыре, мясе, рыбе, приусадебном итальянском хозяйстве, где разводили кроликов и уток.

Ребора рассказывает, что песто – один из древнейших соусов в мире, известный с Античности – стал классическим аккомпанементом спагетти лишь в средние века, до этого пасту из базилика и орехов пинии добавляли, как правило, к мясу.

Появлением рубленого мяса, по версии автора, мы обязаны старости – те, кому за пятьдесят, были не в состоянии разжевать кусок говядины, ведь «зубных протезов еще не существовало».

Колбаса родилась на свет из-за отсутствия холодильников; впрочем, в некоторых регионах из свинины делали ветчину. Основным критерием при выборе способа консервации была форма скотоводства. В Пьемонте или Ломбардии, где уже в период раннего Средневековья вырубили все леса, свиньи обрастали жиром в хлеву, зато немецкие и французские свиньи наращивали мышечную массу, бегая между деревьев и становясь прекрасным сырьем для ветчины. Как известно, хрюшки с жирной задней частью годятся лишь для производства колбас.

Открытие сеньора помидора

С тех пор итальянская кухня просто немыслима без красных мясистых помидоров и ярко-желтой поленты
Самая большая глава в «Истории правильной еды» – о межконтинентальном продовольственном обмене, кардинально изменившем итальянскую кухню, а затем и кухню Франции: благодаря предприимчивости Колумба из Америки в Европу завезли томаты, картофель, кукурузу и индюшек, а индейцы узнали, что, кроме мяса бизонов, существуют говядина и свинина. С тех пор итальянская кухня просто немыслима без красных мясистых помидоров и ярко-желтой поленты.

Происхождению вилки автор посвящает от силы одну страницу. Ребора искренне убежден, что цивилизованный мир обязан именно Италии появлением столь важного изобретения:

«Любопытно отметить, что вместе с пастой получает распространение и вилка. Этот прибор будет использоваться именно для поедания пасты начиная с эпохи Средневековья и, по крайней мере, до второй половины XVI века».

Автор ссылается на Броделя, выдвинувшего гипотезу, что «[вилка] появляется в XVI веке сначала в Венеции, позже во всей Италии и, возможно, в Испании». Общепризнанный в истории питания факт, что родина вилки – Византия, Реборе кажется кощунственным по отношению к его родной Италии – колыбели современной гастрономии.

Впрочем, автор все же упоминает известнейшую историю о византийской принцессе, изумившей варварский мир своими «хорошими манерами» – есть не руками, а вилкой. Но вскользь оговаривается, что вилка «якобы была изобретена в Византии».

А в главе о еде за общим столом профессор предлагает даже не рассматривать шедевры ремесленников из Византии и Персии, будто созданием изящных тарелок и приборов отметились только итальянские регионы. Бесспорно, с такого ракурса «головокружительный технический прогресс [в Италии] – налицо».

Кухонный патриотизм

В конце книги Ребора приводит около 15 разных рецептов, взятых из работы под его же редакцией – «Колумб за столом. Антология рецептов эпохи». Современные книги с кулинарными руководствами шестивековой давности – редкость, поэтому «История вилки» достойна стоять на полке рядом с поварскими книгами.

Использовать инструкции лоб в лоб, конечно, мало возможно, к тому же в некоторых присутствует загадочный соус альмори, зато в рецептах есть несколько действительно оригинальных идей.

Например, угря раньше жарили кусочками на вертеле, предварительно обварив в кипятке. Сегодня даже на знаменитом рыбном рынке Гамбурга угря едят в основном копченым, и никому не приходит в голову подавать этот деликатес в виде шашлыка.

Лосося в Средневековье варили в виноградном или апельсиновом соке с пряностями вроде перца, имбиря и шафрана. А на середине пути добавляли еще миндаля, изюма, кедровых орешков и смеси из майорана, петрушки и мяты.

Даже с солидным кулинарным опытом довольно сложно представить вкус этого блюда, зато его довольно легко воспроизвести в московской квартире. Главное – варить не спеша и на медленном огне.

А для пущей театральности нарядиться к ужину в одежды эпохи Колумба.